В Норвегию на мотоцикле

Один раз мне на глаза попалась фотография, на которой сходятся два моря – Северное и Балтийское. За счет разной плотности воды видна граница их соединения. Эта картинка меня вдохновила на новый маршрут, ведь я захотел увидеть все своими глазами. И я начал мечтать.



С тех пор прошло 2 года, и мысль о путешествии в Норвегию-Швецию-Данию не давала мне покоя, я начал готовиться. Если кто-то читал мою последнюю статью о путешествии по Европе, помнит, что последние несколько лет я катался на спорт-туристе Сузуки-Хаябуса, который не очень подходит для таких целей. Спортивный мотоцикл не позволяет двигаться медленно, а хочется не торопясь полюбоваться видами.

Первым делом я сменил мотоцикл. Абсолютно случайно удалось купить практически новый Ямаха Супер-Тенере 1200, который предыдущий владелец уже подготовил для дальних поездок. Дополнительно был установлен третий кофр, туристическое ветровое стекло, подогрев ручек руля, доп. свет, дуги и т.д. Мне оставалось только разобраться, как этим всем богатством пользоваться.



В то время отзывов об этой модели было мало, техника достаточно редкая на наших дорогах, и я совсем не рассчитывал на ее покупку, тем более б/у. Я выбирал между новыми моделями BMW GSA и КТМ Adventure. Но волей случая я стал владельцем Сутенера, о чем не жалею. Чуть позже я расскажу о своих впечатлениях от этого мотоцикла.

Помню, как полгода назад, в новогодние каникулы, я ночами сидел в Гугл Мапс и ставил точки в навигаторе. Как сравнивал различные достопримечательности нескольких европейских стран и исходя из выбранного составлял маршрут. Помню, как после покупки бензиновой горелки, я жарил яичницу прямо на балконе, чтобы быть уверенным, что это получится в дороге. Меня легко вдохновить на что-то новое, и на этот раз я мечтал приготовить себе завтрак с видом на фьорды.

В путешествия всегда езжу один и тщательно готовлюсь к поездке, но в этот раз я упустил две вещи – не подготовился к рыбалке в Норвегии и так и не освоил английский язык. Надеюсь, с первым можно разобраться на месте, а вот без языка придется туго. Но ничего, справлюсь. Справлюсь, потому что пишу это произведение уже в пути и поздно что-либо менять.

07.06.2014. 1 день

Вся неделя перед поездкой прошла в сочетании основной работы и подготовки к путешествию. Выезд планировался на 8 утра, но еще в час ночи вещи небыли упакованы. Потом их оказалось слишком много, и они отказывались залезать в три больших ящика и сумку. Кое-что пришлось оставить. Потом нужно было немного поспать, потому что предыдущая ночь тоже была почти полностью посвящена поездке и силы были на исходе.

В итоге, я выехал из славного города Екатеринбурга только в 11 утра. Я взял направление на Пермь, а вот с дальнейшим направлением были вопросы.

Изначально планировалось ехать в Мурманск через Казань-Нижний Новгород-Ярославль, но волей случая мне подали идею ехать северной трассой через Киров-Вологду. Смущало качество дорожного покрытия.
Сегодня я доехал до Кирова и скажу, что дорога пока нормальная. Толи будет завтра, ведь самые плохие участки обещали впереди.

За день пройдено около 900 км. и благодаря новому для меня классу тур-эндуро, к концу дня я свеж и полон сил. Здесь уже московское время, благодаря чему у меня в запасе лишние 2 часа отдыха. Ночь в придорожном мотеле обошлась 800 руб.

08.06.2014

Сегодня за день я проехал 1025 км. Это были не простые километры. Дорога Шарья-Тотьма разбита напрочь и напоминает стиральную доску. Вибрация заставляет снижать скорость. Я переживал за кофры с багажом, которые были итак перегружены. Если поставить весь багаж на весы, получится около 40 кг.



Описывать здесь особо нечего. Остановился на ночлег в селе Липин Бор, на берегу Белого озера. В этом курортном месте гостиница обошлась 700 руб. за ночь. Завтра держу направление на Медвежьегорск. К вечеру состояние немного разбитое, до сих пор руки вибрируют.

Меня поразил один момент. Километров 50 назад я нашел гостиницу в поселке Ферапонтово. Милый городок, чистые улочки и аккуратные домики. Цена за номер в гостинице 1800 руб. за ночь. Я был удивлен. Мне сказали, что неподалеку есть монастырь, куда едут туристы. Российский гостиничный сервис меня всегда удивлял. Забыл спросить, сколько звезд они себе поставили?

09.06.2014. Понедельник

Сегодня резко похолодало. Стрелка термометра опустилась до +8. Если прибавить дождь и скорость 150, то замерз я не случайно. Перед Кемью заехал на одну из заправок, чтобы погреться и встретил трех байкеров, один из которых был из Дрездена. На Харлее немца порвался приводной ремень, парни дотащили его до заправки и все вместе ждали приезда друга на грузовике. Жаль не запомнил название клуба и имена байкеров, но по номерам были из Мурманска. Пообщались немного. Немец был уверен, что сейчас стоит позвонить, приедет техничка, которая увезет мотоцикл в авторизованный сервис. Когда ему объяснили, что это не так, он очень удивился. Ты, брат, в России!

Я давно хотел побывать в Кеми, на берегу Белого моря, где из поселка Рабочеостровск ходит кораблик на Соловецкие острова. Здесь же, напротив причала находится часовенка, в которой снимали фильм Остров. Ощущения противоречивые, с одной стороны приятно находиться в знаменитом месте, с другой стороны знаменито оно трагическими событиями тех лет, от чего тяжело на душе.

Со слов местного жителя, острова расположены в открытом море на расстоянии 60 км от берега, кораблик плывет до них 2 часа. Сейчас туристический сезон, много приезжает машин из Москвы и С-Петербурга. К сожалению, в этот раз я не планировал плыть на острова, надеюсь еще сюда приеду.

 

Гостиницу я снял здесь же в Кеми за 1700 руб. за ночь с удобствами на этаже. Ближайшая была в Лоухах в 140 км. Время было к ночи и пришлось остаться. Ничего не поделаешь-туристический сезон, каждый зарабатывает, как может.

За день проехал всего 765 км, из них 150 км перед Медвежьегорском были сплошной полосой препятствий.

10.06.2014

Утро в Кеми началось с температуры +6 и свинцового неба. Здесь уже белые ночи и не темнеет. Пришлось доставать все теплое, что у меня есть. Но через несколько часов пути взошло солнце, и температура поднялась до +20. Стало даже жарко.

По дороге в Мурманск хороший асфальт прерывается частыми ремонтами и проезд оставшихся 550 км. был очень долгим. Из-за ремонтных работ перекрыли дорогу, и все машины стояли около часа. Велось строительство моста, 2 крана встали так, что не объехать даже на мотоцикле. Чуть позже пересек Полярный круг. Все очень символично, но интересно сфотографироваться на фоне стелы. В Мурманск приехал уже к 18 часам.
 
 


Нужно было заехать на мойку и купить штатив для фотоаппарата. На стоянке перед М-Видео попался очень навязчивый полупьяный парковщик, который все меня звал на шашлыки по причине моего приезда и знакомства. Он кому-то звонил и просил меня встретить и проводить. Спасибо за гостеприимство конечно, но задерживаться в мои планы не входило. До границы с Финляндией оставалось около 200 км.

Я совсем упустил момент, что погранпереход может работать не круглосуточно. Об этом я узнал, когда до границы оставалось 170 км. и времени было менее 1,5 часа. Я решил успеть. Дорога до границы местами разбита, асфальт сменяется грунтом. Это была череда сплошных поворотов. Я гнал, как мог, постоянно поправляя на ходу съезжающий багаж. Бедные кофры, они и так были перегружены и могли оторваться в любой момент. В одном из ящиков лежали свежекупленные яйца, я очевидно про них забыл. А вспомнил, когда увидел уделанный яйцами зад моего мотоцикла. Видимо они нашли отверстие в кофре и вытекли наружу.

Русский пограничник пропустил со словами «успеешь, только поторопись». До финского поста оставалось 5 км. Финны не хотели пускать, ведь оставалось до закрытия границы 2 минуты. Но я упросил и меня впустили. И когда дошла очередь осмотра, кто-то сообщил по рации, что граница закрыта. Это был крах. Усилия были напрасны.

Я поехал искать гостиницу и мне предложили 1600 руб. за номер. Принципиально не хотел столько платить, тем более ничто мне не мешает отъехать в сторону от дороги и поставить палатку. Мысль не очень хорошая, потому как можно увязнуть в песке и пол дня потом вызволять мотоцикл или по следам могут с дороги прийти гости, или медведь придет. Чувство не очень приятное, тем более всю ночь светло, как днем. И вот я в палатке пишу, а спать осталось каких-то 3 часа.
 
 

11.06.2014. Проехал около 600 км

Утром пограничники подтвердили мои опасения. В этих лесах действительно водятся медведи и росомахи.

В Финляндии, а позже в Норвегии, я несколько раз видел гуляющих по дороге северных оленей. Встречные водители фарами предупреждали об опасности. Наехать на оленя в этих местах не сложно.



Финляндия встретила хорошими дорогами, красивыми пейзажами и оборудованными местами для остановки автомобилей. Всюду стояли радары, определяющие скорость автомобиля и боязнь высоких штрафов не давала вольностей. Ехать 50 в городе и 80 за городом для русского водителя утомительно. До границы с Норвегией было около 250 км. и я быстро там очутился.

В Норвегии заметно сменился пейзаж, местность стала более гористой, показались заснеженные вершины. Я направился на север к мысу Нордкап. Это самая северная точка Европы и чем ближе я к ней приближался, тем сильнее все тело пробирал холодок. Возможно, ветер с моря нес влажный холодный воздух. Та же температура по термометру воспринималась по-другому.

Дорога на Нордкап идет вдоль побережья Норвежского моря, и чем дальше я углублялся на север, тем красивее были виды. Гористая местность, отвесные скалы, водопадики от тающих ледников, серпантины и конечно море. Я останавливался несчетное количество раз, чтобы сделать новые фото.

 

Меня поразили тоннели. Я насчитал их четыре и самый длинный уходил под землю, а потом поднимался вверх на протяжении 7 километров. Когда я въехал в первый тоннель, я даже не ожидал этого. На глазах были темные очки, и резкая смена освещенности практически сделала меня слепым. Пришлось на ходу поднять подбородок у шлема, а очки зажать в зубах. Позже я неоднократно так делал, потому что выезжая из тоннеля, очки надо быстро одеть, чтобы не ослепнуть от яркого света.

 


И вот я заехал в район Нордкап. Дорога поднялась высоко над уровнем моря и снег, который я наблюдал на вершинах, теперь лежал вдоль дороги. Температура резко опустилась до +9 градусов. Хочу заметить, что пока все дороги и тоннели были для меня бесплатны. Плата была лишь для заезда на сам мыс – 33 евро. Здесь на площадке стояло множество машин-кемперов. В основном я видел пожилых немцев, которые приехали сюда полюбоваться видом на океан. Здесь построен комплекс, где можно при желании поесть, купить сувениры, сходить в кино, переночевать. Кстати, напомню, что в это время года ночи здесь белые и всю ночь светит солнце. Это непривычно, потому что чувствуешь усталость и хочешь спать, а на улице светло.

 
 


Нафотографировавшись вдоволь, я поехал на юг. Желание побывать на Нордкапе сидело в моей голове целых два года, пока я не воплотил мечту в реальность. Теперь меня ждали новые интересные места в Норвегии, Швеции, Дании, Германии, куда я и направлялся.

12.06.2014. 237 км

Я понял настоящий смысл слова «кайф». Это не то, о чем я думал раньше.
Сегодня была сложная ночь. Потому что на Нордкапе ночевать я не остался, а поехал на юг, в надежде найти теплое тихое местечко для палатки. Мне нужно было в Ольденфьорд, уйти в сторону от Норвежского моря и взять направление на Альту. Как же я ошибался. Дорога повела меня по горным вершинам, где вместо деревьев были кустарники, вместо травы лежал снег, а из живых существ попались только дикие козлы. Температура опустилась до +8 градусов, и стало реально задувать во все щели. Если вспомнить, что я давно не ел и не спал, меня стало срубать. Несколько раз на ходу на мгновение отключался и ловил мотик уже рядом с обочиной. Еще не хватало в таком месте завалиться, тем более, если мотоцикл упадет с откоса, обратно мне одному не выбраться.

Действительно, за 100 км. пути мне попалась только одна машина, а стоящие прямо в снегу одинокие домики были не заселены. Кому в голову пришло в таком месте строить дачу, когда даже в июне лежит полутораметровый слой снега, мне не понять.

Не доезжая до Альты, я увидел замечательное место для палатки. Это был берег Альтенфьорда. Палатку установил в лесу, на возвышенности, был запас воды в виде огромного залива и ветер с воды не мешал. Я завалился как медведь в берлогу и проспал 11 часов.

Это настоящее удовольствие, когда отдохнул, поел, комфортно и плечо уже совсем не ноет. Забыл написать, что у меня начала отниматься рука, которая мне досаждает много лет. Даже были мысли о повороте в домашнюю сторону.
Остаюсь здесь на ночь.



13.06.2014. 550 км

Утром я проснулся с новыми силами и направился в сторону Анденеса. Еще дома я вычитал, что там есть контора, которая организуют выход в море с целью увидеть китов. Причем вероятность лицезреть этих больших млекопитающих настолько велика, что при отрицательном результате организаторы возвращают деньги, чтобы сохранить свою репутацию. Как пишут, теплое течение Гольфстрим несет в те воды много корма и киты там жируют.

Дорога сегодня была особенно живописна. Она вилась лентой по склонам гор, огибая фьорды и заливы Норвежского моря. Растительность у подножья гор была уже пышнее, чем на севере.

Поражали воображение скалы, в которых были выгрызены тоннели и уступы для дороги, вершины покрывал снег. Тут и там стекали потоки талой воды, образуя бурлящие водопады. Иногда я останавливался каждые 100 метров, чтобы запечатлеть новый вид. Это прекрасное чувство, когда смотришь на всю эту красоту и, кажется, что сделал глубокий вдох, а выдохнуть до конца не можешь. Так и едешь с полной грудью воздуха.
 
 


Так незаметно пролетели километры, и пора уже было останавливаться на ночлег. На улице температура выше +9 не поднималась, опускаясь местами до +7. Спать в палатке не хотелось, тем более пора уже смывать дорожную грязь. Я стал искать кемпинг. Навигатор указал мне ближайший в 60 км. по пути моего следования и я целенаправленно поехал туда. Но по пути мне попалась вывеска с нарисованной кроватью и я не устоял. Указатель привел меня на рыбацкую базу в районе Гров, где я успешно снял пятиместный домик с удобствами, на берегу залива за 500 NOK, т.е. на наши за 3000 руб.

14.06.2014. 260 км

Какое удовольствие встретить утро на берегу тихого залива. Шведы из соседнего домика собирались на рыбалку в море, чей-то ребенок баловался с удочкой на причале и случайно поймал небольшую рыбку. Издалека похожа на ерша или ротана. Вершины гор были в облаках, погода портилась.
 
 

Я хорошо выспался и с хорошим настроением поехал дальше. До Анденеса оставалось около 200 км., поэтому спешить было некуда. Я выбрал на навигаторе небольшую дорожку и отправился в надежде посмотреть, как живут обычные норвежцы, не связанные с туристическим бизнесом. Надо сказать, что очень не плохо. Даже вдали от основных дорог люди жили в очень приличных домах, почти везде стояли по 1-2 свежих автомобиля и трактор. Причем у некоторых были старые отреставрированные трактора на тонких колесиках и с выпученными фарами, которые как раритет украшали двор. Все чисто и аккуратно. Хотя говорят, чисто там, где не гадят, а не где убирают.

Погода испортилась, с воды задул сильный ветер и пошел мелкий противный дождик. С собой я взял камеру GO-Pro, которую закрепил на мотоцикле. Жаль, что съемка сегодня не получилась.
 
 

Город Анденес расположен в крайней северной части острова, со всех сторон окруженного водами Норвежского моря. Не знаю, как живут в тех местах, но сегодня остров продувался ветром насквозь. Мотоцикл буквально сдувало с траектории. Как оказалось, городок небольшой и очень милый. Здесь куча магазинчиков и кафе. В конце города я нашел фирму SeaSafaryBrygga и пристань, откуда ходит их лодка.

Хотя была суббота и 19 часов, меня встретила милая девушка, которая тут-же меня оформила и на просьбу найти гостиницу, предложила комнату у них. Позже пришел из моря босс и все вместе сели ужинать. У них интернациональный коллектив, босс – голландец, помощники–француженка и испанец. Все общаются по-английски. У меня сложилось хорошее впечатление от теплого приема, все просто, по-домашнему. Сафари начнется в 11 утра, в 9 утра завтрак.
Экскурсия стоит 1000 NOK, рассчитана на 2,5 часа. В качестве бонуса обещали показать касаток.



15.06.2014. 150 км. Морское сафари

Было 2 большие надувные лодки и 10 участников.
Предварительно босс провел теоретическую часть, на которой рассказал о здешних морских обитателях. На картинках он показал, как выглядит кит, как он питается и дышит. Хоть я и не знаю языка, смысл я понял. После мы переоделись в яркие теплые комбинезоны и отправились на причал.

Отплыли около 5 километров от берега. Капитан высматривал китов, а потом на полном газу направлял туда лодку. Когда кит плывет по поверхности, из воды торчит толстый загривок, как у слона, и слышно как он шумно дышит. Нам повезло, мы увидели с близкого расстояния пять млекопитающих. Самое захватывающее, когда кит готовится нырнуть и медленно поднимает огромный хвост.

Затем отправились в места, где обитают касатки. Или их еще называют, Орки- убийцы китов. Касатки плыли параллельно лодке в течение получаса, даже подныривали под нее и я с удовольствием запечатлел все на камеру. Ради таких моментов стоило проделать сюда долгий путь.

 
 


Оставаться на вторую ночь здесь я не стал и отправился в южном направлении. Погода испортилась, стрелка термометра опустилась до +6 градусов. Желание ехать через Лофотенские острова у меня пропало. Я посчитал, что Анденес находится на таком же острове, и ничего нового я не увижу.

В этот вечер я нашел жилье в городке Лодинген, т.к. паромная переправа в воскресенье вечером работала до 21.15 и на паром уже не успел. Уютная комната в домашней гостинице обошлась в 400 NOK.

 

16.06.2014. 481 км

А вы знаете, что в Норвегии не принимают к оплате Евро? В центральной части – да, но если вы заедете вглубь страны, евро у вас не возьмут. Я был в шоке, потому что брал с собой запас наличными, в надежде его тратить в первую очередь. Банки, кстати, работают не каждый день, не до-вечера и обменники есть не везде. Выручила карточка, по которой я рассчитывался везде, включая гостиницы и паром.

Паром ходит из Лодингена, представляет из себя корабль, у которого по мере надобности поднимается передняя или задняя часть. Зад, кстати, такой-же как перед. В трюме есть второй этаж, куда также заезжают автомобили. Ходит каждые 1,5 часа, время в пути 1 час. Пока плывем, на лифте поднимаемся на верхнюю палубу, едим и смотрим на виды. На меня с мотоциклом паром стоил 103 NOK, еда не входит.

В моих планах было посетить Сальстраумен, самое сильное приливное течение в Европе. Норвежское море и фьорд соединены протокой и по мере приливов или отливов, масса воды устремляется то в одном направлении, то в противоположном. Сила потока впечатляет. Чтобы там побывать, нужно свернуть с трассы Е6 направо в сторону Буде. Сделаете крюк 150 км. и попадете дважды на платную дорогу с системой Avtopass. Для легковых машин проезд стоит 55 + 22 NOK, счет пришлют по почте. Для мотоцикла бесплатно. Я не пожалел о потраченном времени, т.к. это того стоило. На обратном пути открылись потрясающие виды. Всегда приятно проехать по второстепенным дорожкам, тем более, если они хорошего качества.

 


Выехав на основную трассу, я держал путь на очередную точку – дорога троллей.
Дорога стала подниматься вверх, и я заволновался, когда навигатор показал отметку 500 метров над уровнем моря. Почему то две идущие навстречу машины мигнули мне фарами. Впереди все небо было затянуто белой пеленой. Я приближался к пересечению полярного круга. На отметке 720 метров температура опустилась до +3, пошел снег и на дороге местами был ледок. Не очень приятное ощущение, потому что если снег усилится, со спуском будут проблемы. Вокруг вдоль дороги лежал снег, на небольших озерцах поверхность была затянута льдом. И это в середине июня. Все обошлось, я успешно спустился и с облегчением выдохнул. Когда же будет тепло, этот постоянный холод меня утомил.

Дальше со мной приключилась история. В поисках места для ночлега в палатке, я свернул на грунтовую дорожку в надежде объехать стоящие домики и остановиться на поляне с видом на фьорд. Прошел дождь и земля была сырой. Я старался ехать осторожно, чтоб не разбудить людей, т.к. был час ночи, но забуксовал. Вскоре ко мне подошли мужчина с женщиной и миролюбиво объяснили, что здесь нет места для стоянки и мне лучше ехать дальше. Они помогли мне вытолкать мотоцикл, но он вновь завалился на правый бок. И упал неудачно на кофр, так что отломилось его нижнее крепление. Дальше ехать было нельзя. Мне предложили помощь, и даже ночлег. Борд дал мне инструмент и через час мы поставили ящик на место.



От ночлега у добрых людей я отказался, итак доставил им массу хлопот. К трем часам ночи нашел место и под дождем завалился в палатку, проспав до 10 утра.

17.06.2014. 560 км

К утру дождь стих, но в воздухе еще продолжала летать водяная пыль. Вылезать из палатки совсем не хотелось. Еще дома я придумал, что когда буду в Норвегии, приготовлю с утра себе яичницу и буду завтракать с видом на фьорд. Эта мысль меня вдохновляла. И вот этот день настал, когда я исполнил еще одну свою маленькую мечту.

В голове была дилемма, ехать на дорогу троллей или сразу взять направление на Осло. Получался крюк около 300 км. Когда я дома составлял маршрут, я не думал, что настолько медленным будет трафик. Постоянное поддержание скорости 60-80 меня просто убивало. Я из России, у нас так не ползают. Естественно, свободного времени уже не оставалось. С другой стороны, после природы северной части Норвегии, смотреть на обжитую и покалеченную природу центральной части Норвегии уже не хотелось. За столько дней пребывания здесь я пресытился положительными эмоциями от увиденного и решил двигаться дальше. К концу дня дорога повернула на Осло, до него оставалось 480 км.



18.06.2014. 750 км

Напрасно я придумал проехать всю Норвегию с севера на юг. Для меня самое интересное осталось там, на севере. Сейчас мимо меня медленно проплывали скучные пейзажи, промышленные предприятия, вырубленные леса и много транспорта. По крайней мере, я теперь точно знаю, какие места в Норвегии я посещу еще раз. Почему бы, например не вернуться на Нордкап или Альту лет через пять. Купить новый мотоцикл и обновить его такой замечательной поездкой. Только выезжать надо хотя бы на пару недель позже, а то еще холодно.

Сегодня приехал в Осло. На подъезде к городу начались ремонты дорог, объезды и пробки. Погода наладилась, и термометр уже показывал +29. В городе останавливаться не стал, но специально проехал по центру и маленьким улочкам. Город не впечатлил. Не видел ни памятников, ни архитектуры, ни современных зданий. Может я не там ездил, но особо любоваться нечем.

Дорога Осло-Гетеборг является автомагистралью, и максимальная скорость ограничена 110 км/ч. Похоже, штрафов никто не боится и весь поток движется 125. Бензин в Швеции стоит немного дешевле. Максимум видел 15,08 Kr. Это примерно 95 рублей. На севере Норвегии примерно 100 р/литр. Моя задача была снять жилье до Гетеборга. С этим образовалась проблема. Обычно я начинаю искать жилье с 21.30. В этот раз как обычно навигатор показал мне несколько вариантов в стороне от дороги, и я выборочно начал искать. К сожалению, или попадались курорты, или отель не работал или цена 105 евро за номер, и в итоге я доехал до самого Гетеборга. Мест свободных не нашел нигде. Когда я понял, что кататься уже бессмысленно, поехал искать причал, откуда ходит паром в Данию. Так и просидел всю ночь на стоянке у паромной переправы. Ехать ставить палатку было слишком поздно, тем более в Гетеборге очень замысловатая сеть дорог, и с непривычки на их развязках можно уехать не туда вместе с навигатором.

Все к лучшему. Зато я разобрался откуда идет паром, где погрузка, где билеты, что для меня, не знающего английского языка, было не просто.



18.06.2014. 50 км

Паром до Фредериксхавена отходил в 09.15, билеты начали продавать в 07.30. Причем сначала сказали, что продадут прямо на КПП, однако когда образовалась очередь, билеты мне не продали, сказали что утренний паром полный и отправили в дальний конец причала за билетами на 16.00. Я был крайне возмущен, ведь на таком большом корыте всегда найдется место, куда приткнуть мотоцикл. Меня выпроводили с причала и я пошел в дальнюю кассу. Там спокойно сказал, что хочу билет на 09.15, мне его отбили и я с невозмутимым видом подъехал на КПП, только уже другой. Мне чего-то там сказали и пропустили. Место конечно нашлось, но машин было битком. Они стояли так близко, что между рядами можно было пройти с трудом. Видимо все покупали билеты заранее. Не спрашивал про стоимость для автомобиля, но для меня с мотоциклом билет стоил 839 крон. Для себя я отметил, что крона в Норвегии стоит примерно 6 рублей, в Швеции крона стоит около 6,5 рублей, в Дании около 6,33 рублей. А дальше считайте сами.

Паром плывет 3,5 часа. Это примерно 85 километров по морю. Если объезжать по суше, навигатор показал 780 км. до Фредериксхавена. Так что все напряги в порту себя окупили. На пароме, на лифте поднимаешься на 3 этаж, где для гостей сделаны места отдыха с различными развлечениями. Здесь вы найдете кафе, игровые автоматы, просмотр TV, читальный зал, живую музыку. При желании можно подняться на 5 этаж и выйти на открытую палубу, где можно полюбоваться морем. Правда, из сотен пассажиров эту палубу нашел я один. Может быть где-то было написано туда не ходить, да я по иностранному не понимаю.



В Дании все организованно сгрузились и я поехал в город Скаген, до которого всего 40 км. Этот город расположен в самой северной части Дании, на шпильке шириной всего 3 км, разделяющей воды двух морей. В Скагене я хотел остановиться до завтра, чтобы с утра найти ту самую границу с картинки.



Скаген оказался курортным городком, очень милым и тихим. Здесь отдыхает много пенсионеров из Швеции и Германии. Чистые улочки, аккуратные домики, маленькие магазинчики. В городе пешеходная зона в центре сделана типа Старого Арбата в Москве, где приятно погулять. В городке принято передвигаться на велосипедах. У каждого отеля есть велосипеды, которые можно брать напрокат. Я обежал несколько отелей и нашел себе комнату в отеле на Арбате с завтраком и парковкой за 695 крон. Цены не маленькие, но что поделать.

В Дании я также везде рассчитывался картой. Заходил в банк узнать курсы обмена. Чтобы поменять 100 евро по грабительскому курсу, надо отдать еще 50 крон комиссии. Если в частном магазинчике не берут карту, евро у вас возьмут всегда. На тот день 1 евро стоил 7,5 крон.

Еще немного о ценах и обслуживании. Я проживал в хорошем отеле, на первом этаже которого был ресторан. Такое ощущение, что в Дании не знают, какой уровень обслуживания должен быть в ресторане. Официантов нет, оплачиваешь на раздаче, берешь ложку, салфетки и садишься ждать, потом приносят. На еду цены обычные, на напитки, считаю, завышены. Кружка Туборга 0,5 – 48 крон, стакан содовой – 24 кроны.

20.06.2014. 350 км

Утром я никуда не спешил, провел проверку мотоцикла и поехал исследовать окрестности. Мне хотелось своими глазами увидеть границу двух морей. Мне подсказали, что надо ехать на мыс. У маяка оборудована площадка для автомобилей, откуда до мыса ходит трактор с вагоном и возит до моря желающих. Я пошел пешком по побережью и примерно через километр вышел к нужному месту.

Это чудо природы, когда волны одного моря бьются о воды другого. Одно море было неспокойно, на другом тишь да гладь. Очевидно, вода имеет разную плотность и по четко видимой границе поднимаются белые гребешки. Это удивительно, я не мог насмотреться. Картинка, увиденная мной когда-то в интернете, вдохновила меня на это путешествие. И вот я здесь, преодолев множество препятствий. Ребята, мечты сбываются, надо только верить.

 

Я взял направление на юг и неспешно поехал домой. Здесь также установлено ограничение 80 км/ч за городом, но все едут с превышением 15-20 км/ч. Видимо по сравнению с Норвегией это не так дорого обходится. Вся страна имеет протяженность около 400 км. Я становился ночевать в палатке, не доехав до границы с Германией совсем немного.

Дороги в Дании узкие, но хорошего качества. Бензин стоит 11,8 крон. В стране введен типа налога с продаж, и цена в магазине может быть указана без учета налога. На одной из заправок я рассчитывался картой без оператора. Вставляешь карту прямо в колонку и деньги списывают. Было неприятно, когда пришла смс о списании 1200 крон. Я уже думал, что потерял эти деньги, ведь заправился на 211 крон. Но видимо списали резерв, потом пришла смс о возврате и списании нужной суммы. Не представляю, куда бы я звонил, если бы, правда, сняли 1200 крон.

Страна мне понравилась. Природа напоминает среднюю полосу России. Много полей и лесополос. Деревья садят специально, чтобы ветер не выдувал землю. Боковой ветер настолько сильный и плотный, что сдувает мотоцикл с дороги. Тут и там повсеместно стоят ветряные электростанции.

21.06.2014

И вот я в Германии. Я уже был в этой стране, когда 2 года назад путешествовал по Европе. Тогда я был южнее и проезжал Мюнхен. Мне нравится здесь все, особенно доброжелательность и открытость людей. Поэтому я с удовольствием вновь проложил маршрут по Германии. Моей целью было посетить Берлин и посмотреть Рейхстаг. Думаю, в каждой семье есть прошлое, связанное с той ужасной войной. Мне хотелось немного прикоснуться к истории, прочувствовать, как это было, ведь здание Рейхстага не реставрировали, а сохранили в прежнем виде, чтобы потомки помнили.

Сначала был Гамбург. Довольно большой город. Но передвигаться по нему одно удовольствие, дорожная сеть продумана до мелочей. Город зеленый от насаждений и спокойный. Жилые дома преимущественно четырех-этажные из красного кирпича, с большими окнами. Парковочные места для машин сделаны прямо на газонах, но машины не траву топчут, а заезжают на плитку, сквозь которую эта трава растет. По-моему отличное решение.

Когда я оказываюсь в новой стране, я сразу обращаю внимание на то, как построены частные дома и какая у них крыша. Например, в Финляндии дома преимущественно одноэтажные большой площади. Крыша у таких домов низкая, сверху на ней дерн. Живой дерн используют, как природный утеплитель. В Норвегии домики двух-этажные, с более высокой крышей и так-же, как в Финляндии отделаны рейкой красного или зеленого цвета. В Дании дома из красного кирпича с белыми прожилками цемента. Кирпич подведен под самую крышу острой формы. В Польше окна расположены со стороны ската крыши и расположены достаточно высоко. Когда смотришь со стороны, кажется, что на доме одета шляпа с полями, а окна смотрят как из-под козырька.

В Германии дома часто оштукатурены простым серым цементом, трех-этажные и имеют высокую острую крышу. Особенность в том, что нижний край крыши кокетливо загнут вверх. По фильмам помню, что в прошлом веке немки носили прически, у которых низ волос также был отогнут.

Центр Берлина был местами перекрыт. В Германии все смотрели футбол с участием своей команды и повсюду на улице толпы веселой молодежи ходили с флагами и флажками. Все гостиницы были забиты и мне пришлось ехать дальше. Палатку доставать уже не хотелось.

Польшу проезжал уже ночью. До Варшавы шел платный автобан. Автобан поделен на несколько кусков и при въезде на каждый берут оплату. В общей сложности до Варшавы получилось около 30 долларов. Рассчитаться можно и долларами и по банковской карточке.

Дальше особо рассказывать не о чем, главная мысль была быстрее добраться домой и я летел с минимумом остановок. В Польше запомнились аисты, стоящие в своих гнездах наверху длинных шестов. Люди специально ставят шесты у своих домов. Возможно примета хорошая, когда аисты поселились и смотрится очень красиво.

За 18 дней путешествия я проехал 7 стран и 12000 км. Много это или мало? Наверное, много, если целью путешествия было увидеть больше красивых мест, а время ограничено. Со временем красота приедается и мое движение напоминает гонку. С удовольствием вспоминаю время, проведенное в Скагене, на границе двух морей и в Анденесе, на морском сафари, это места, где я останавливался на пару дней. Большое впечатление произвела на меня природа северной Норвегии, мыс Нордкап. Это места, куда хочется приехать еще раз, потому что с первого раза ты не можешь насытиться тем, что видишь. Огромные каменные глыбы, красивые фьорды, туннели, снег в июне и ощущение края Земли.

Норвегия – страна очень комфортная и безопасная для авто-мото туризма. Отношение местных жителей к туристам из России доброжелательное, люди спокойные и добрые. Меня удивило, насколько оборудована дорожная сеть различными местами отдыха и просто карманами для остановки и фотографирования. Если на дороге ведется ремонт, курсирует специальный автомобиль с мигалками, который проводит за собой проезжающих.

Если вы соберетесь ехать путешествовать в эту страну, стоит рассчитывать свои силы материально. Страна дорогая и экономить все равно придется. Вот примерные цены в рублях, когда 1 евро стоил 47 рублей. Гамбургер 600 руб., хот-дог 400 руб., кофе из автомата 200 руб., комната в мини отеле в среднем 5000 руб. за ночь, бензин в среднем 2 евро/литр.

Мое путешествие было частично автономным. Я брал с собой палатку и не каждую ночь проводил в отеле, варил себе завтрак и ужин на примусе. Если покупать продукты в супермаркете, то цены приемлемые. Я знал на что иду и меня автономность не напрягала.

Теперь о расходах

Я их разделил на две части – на подготовку к поездке и на само путешествие. Поскольку мотоцикл у меня новый, особо его готовить не надо было. Поставил сигнализацию, заменил масла, купил канистру 4 л. для запасного топлива. Канистра плоская, отлично встала вместо сидения пассажира. Для себя купил палатку, камеру GoPro, бензиновую горелку, маленький ноутбук и карманный навигатор. На подготовительную часть ушло 90 тыс. руб.

С собой брал наличные в рублях, Евро, две пластиковые карты с рублями. Я уже писал, что основные расчеты велись безналичным путем. Альфа-Банк конвертирует рубли в валюту по хорошему курсу и без комиссии. Из 1000 евро с собой, я привез обратно 500. На все путешествие ушло 95 тыс. руб. Итого поездка обошлась 185 000 руб. по летнему курсу Евро. По-моему не хило.

Теперь отзыв о мотоцикле Yamaha XT1200Z SuperTenere

Класс тур-эндуро. Прямая посадка, удобное место водителя, энергоемкая для езды по обычным дорогам подвеска, наличие электронных помощников и кардана. Рядный двух-цилиндровый двигатель низовой, тянет с малых оборотов и достаточно экономичный. Средний расход топлива при скорости до 120 км/час – 5,5 литров, самый минимальный расход был в Норвегии – 4,6 литра. Понравилось, как мотоцикл рулится и закладывается в поворот. Может быть, я сравниваю с моей бывшей Хаябусой – более короткая база и узкое заднее колесо, но я был приятно удивлен, как он заныривает в повороты.

Теперь что не понравилось

Тяговитый на низах двигатель, на верхах начинает визжать и теряет тягу. Попробовав один раз, уже крутить не хочется. Спортивный режим настроек двигателя не спасает, он становится резким, но на верхах все-равно тупит. Поэтому я поставил плавный туристический режим и на эту особенность забил. Ведь в путешествии некуда гонять.

Хрупкий силумин кронштейна подножки. Мотоцикл на месте плавно прилег на кофр и все выломалось. Думаю, если упасть посильнее или перегрузить ящики, можно остаться вообще без хвоста. Где-нибудь в глубинке силумин не заваришь.

И самое неприятное – большой вес, приложенный к высокому центру тяжести. Если к концу ходового дня съехать с асфальта в поисках ночлега, мотоцикл превращается в корову, готовую завалиться при удобном случае. Считаю, что для поездки, например в Монголию мотик не подходит.

Вернемся к тому, с чего начали, мечты о путешествиях

Путешествовать можно по-разному, но мне нравится на мотоцикле. Отсутствие крыши дает ощущение свободы, отсутствие попутчиков позволяет быть наедине с собой. Так устроены мужчины, что часто сами создают себе трудности, чтобы их преодолеть и получить удовольствие от этого. Мазохизм в чистом виде. Из моего окружения мало кто это понимает. Куда лучше сесть на самолет, прилететь в отель на все готовое, ходить на экскурсии. Но на туристических тропах часто жизнь местного населения искажена, и если вы хотите посмотреть реальность, нужно ехать вглубь страны.

Дорогой я видел много путешественников на разной технике, даже на велосипедах. Люди едут на Нордкап из других стран, преодолевая тысячи километров. Это люди, увлеченные целью, оторвавшие зад от кресла, заслуживающие уважения. А с чего все начинается – маленькой фотографии, сумасшедшей идеи и сильного желания. Мечты сбываются!